Le Puy-en-Velay n’est pas aisément accessible de Toulouse. Un avion jusqu’à Lyon, puis un train vers St Etienne et enfin le Puy.
Voyage long mais on n’est pas déçus. Après une journée passée à Lyon, nous arrivons au Puy. Jolie petite ville avec « Notre Dame de France », une Vierge de 22 mètres, toute en métal de canons fondus perchée sur un piton rocheux.
En face, une petite chapelle plantée sur l’autre cheminée volcanique de la ville : Saint-Michel d’Aiguilhe : mignonne, fraîche et calme avec cette odeur de bougie fondue si caractéristique.
En fin d’après-midi, nous allons à « l’accueil pèlerins » nous y sommes reçus chaleureusement avec un verre de verveine (au Puy en Velay, on boit de la verveine en alcool, en pisse-mémé ou en boisson rafraichissante… et on mange des lentilles).
Nous discutons avec d’autres pèlerins (ici, on n’est pas randonneur mais « pèlerin » ou « Jacquet »). Nous sympathisons avec trois Canadiennes et une Allemande qui est partie de Cologne et ira jusqu’à Compostelle : 4000 km !
Je retrouve des phrases toutes faites, des expressions que j’ai lues dans le guide ou sur Facebook, sur « Le Chemin », le Camino, on se souhaite « Buen camino », « Ultreïa » (une expression d’encouragement et de soutien entre marcheurs). J’entends parler de « l’appel du Chemin », de « l’esprit du chemin » ou encore de « l’esprit pèlerin »… J’écoute, je ne sais pas ce que cela signifie… le savent-ils eux-mêmes ?
Une des Canadiennes nous demande combien pèse notre sac, « je ne sais pas… 8 ou 9 kilos environ et le tien » ? Elle se redresse souriante « 7,2 Kg ». Une autre me dit fièrement « 6,4 Kg », la troisième « 6,8 Kg » … c’est l’une des grandes préoccupations (légitime) de beaucoup de pèlerins, presque une obsession. C’est là qu’interviennent les théories fumeuses « ton sac ne doit pas dépasser 10% du poids de ton corps » (ce qui est absurde) et le très commun « ce sont tes peurs que tu transportes avec toi dans ton sac » … Moi qui pars souvent en bivouac de plusieurs jours, parfois en haute montagne, je ne laisse rien au hasard, alors oui, certaines choses peuvent ne pas me servir mais en cas de problème, je ne suis jamais démuni : alors peur ou pas peur ?
Réserver à l’avance implique que, peu importe la difficulté ou la fatigue, nous devons arriver au point prévu. Or, rien n’est pire que de se forcer pour se dégoûter de quelque chose. Je me suis donc dit qu’on ferait le Chemin au jour le jour ; je me fais confiance, je me débrouille toujours. Toutefois, les Canadiennes nous mettent en garde! La Covid qui a privé de marche de nombreuses personnes, le pont de l’Ascension et le fait que ce soit une année Jacquaire, c’est-à-dire que la Saint Jacques tombe un dimanche (ce qui se produit quatre fois tous les vingt-huit ans) : tout cela risque de nous poser des problèmes d’hébergement.
Elles nous disent aussi que c’est formidable d’assister à la messe avant le départ et de recevoir « la bénédiction des pèlerins » par le curé.
Bon… moi, cela m’importe peu et surtout, je n’ai pas envie de démarrer avec 200 autres personnes en même temps mais je vois que cela plairait à Isabelle, non pas la messe en elle-même, mais ce fameux esprit communautaire et cette entraide sont les valeurs qui lui plaisaient dans ce chemin. Je ne veux pas qu’elle ait des regrets à cause de mes idées que je sais parfois un peu obtuses sur le sujet.
Nous achetons une « crédenciale », sorte de passeport que tu fais tamponner à chaque étape et qui prouve que tu as bien fait le pèlerinage.
Tout le monde a une coquille de Saint Jacques accrochée à son sac à dos (sauf moi car je suis un rebelle). Isa en choisit une jolie peinte en rose fuchsia qui, je dois dire, va bien avec le bleu de son sac… le chic parisien, que voulez-vous !
Au Moyen-Âge, on ramenait sa coquille d’Espagne pour preuve d’avoir accompli le pèlerinage, car à l’époque on n’en trouvait nulle part ailleurs.
C’est de là que la « Pecten maximus » a tiré son nom commun de « coquille saint Jacques ».
Le lendemain matin à 7h, nous nous rendons à la cathédrale. Il y a sûrement 200 personnes et une montagne de sacs à dos contre les murs.
C’est la seconde fois que j’assiste à une messe, la dernière c’était à Calcutta avec mère Teresa. Tout cela est bien trop sérieux pour moi, en revanche, je prie pour que personne ne me téléphone ; la sonnerie de mon portable (Les Bronzés font du ski) ne serait pas du meilleur effet dans cette solennité (ça me ferait rire, mais que moi, je pense). Comme prévu, à un moment je m’éclipse pour aller chercher du pain… 200 personnes à la boulangerie en même temps, je ne le sens pas trop.
En fait, je ne sais pas comment, mais même si tout le monde est sorti en même temps, les gens se sont dispersés et on est partis tranquilles.
C’est parti !
leur réplique en plus petit. Les murs en bois sont sculptés et peints. Ce qui les distingue, c’est la toiture en forme de corne de buffle dont les extrémités peuvent s’élever à une quinzaine de mètres. Elle est construite à l’aide de milliers de bambous entrecroisés qui lui assurent une étanchéité parfaite.
Nous arrivons dans une vallée couverte de rizières et bordée de hautes falaises où sont placées des Tau-tau, petites effigies sculptées pour les castes supérieures et placées dans des niches creusées dans la falaise. Ainsi l’esprit des ancêtres continue de veiller sur le village.
Durant tout ce temps, la famille a travaillé dur pour organiser ces funérailles. La dame a été momifiée grâce à des injections régulières de formol et est restée dans la maison sur une chaise. 
Située à 1300km d’altitude, la Vallée de Katmandou regorge de beaux villages et de promenades. Mais également d’ethnies comme les Newars qui sont les premiers habitants de la vallée et représente aujourd’hui près de la moitié de la population. La capitale népalaise et sa vallée vous feront découvrir des cités médiévales construites avec des briques rouges, des traditions et des savoir-faire ancestraux. Lieu de fascination et de croyance, la ville compte également de nombreux temples hindouistes et bouddhistes.
À 80 km de l’Annapruna, au nord du Népal se trouve le Mustang, des montagnes et des canyons à perte de vue qui irradient par ses paysages époustouflants. Au-delà de sa beauté irréelle, la région attire pour les traditions de ses habitants et les derniers vestiges d’une culture bouddhiste tibétaine qui tend à disparaitre de l’autre côté de la frontière. Autrefois interdit aux visiteurs étrangers, le Mustang est une destination préservée et authentique.
Direction l’ouest de la capitale, à 200 km se trouve la vallée subtropicale de Pokhara. Composée de trois grands lacs, elle est une des plus pittoresques du pays. Lorsque le ciel est dégagé, il vous est possible de contempler la chaîne des Annapurna et les monts Dhaulagiri, Himalchuli et Machhapuchhare. Un spectacle magnifique. L’ambiance paisible, les temples et musée ainsi que le décor qu’il l’entour à fait d’elle l’une des plus belles régions du pays.
Le Teraï est la partie népalaise de la plaine Indo-Gangétique qui couvre également une partie de l’Inde du Nord. La région se caractérise par son altitude basse (pour le Népal), son climat tropical et ses immenses forêts qui abritent une faune exceptionnelle. Elle est également parsemée de prairies marécageuses, de savanes et de forêts tropicales. Vous vous émerveillerez avec ses parc nationaux Chitwan et Bardia, avec les maisons de terres et ses villes sacrées.
A Jaisalmer, la grande attraction est le « camel safari », je ne suis jamais monté sur un dromadaire et connais mal le désert, ça fait deux bonnes raisons d’y aller. Il y fait plus de 40°. Nous partons pour quelques jours. Nous achetons de superbes turbans colorés, un peu pour nous protéger, un peu pour la frime.
(pays au million d’éléphants.) Le nom « Laos » vient du pluriel français de Lao en référence aux nombreux royaumes qu’il y avait alors. Les gens du pays disent « Lao » ; l’adjectif est également « lao ». Comme au Vietnam, on trouve ici baguettes et croissants. Il y a aussi un nombre incroyable de pharmacies et de sociétés d’import-export. Les vestiges de la guerre sont encore très présents : de vieilles plaques de désensablement américaines servent de haies à de nombreuses maisons. Des roquettes évidées sont devenues des pots de fleurs… 
sans voiture ; la rue principale est bordée de frangipaniers et de belles bâtisses coloniales construites sous le protectorat français. A quelques pas seulement on retrouve la campagne lao avec ses charmants villages aux maisons de bois montées sur pilotis, ses mares couvertes de lotus et de liserons d’eau. Partout des moines en robe safran déambulent dans les rues ou psalmodient à l’ombre d’un banian (un arbre considéré comme sacré : Siddhârta aurait trouvé, sous son feuillage, l’Illumination pour devenir Bouddha)
incurvés semblent caresser le sol et les portes sculptées sont dorées à la feuille d’or. L’intérieur est tout aussi délicat, les murs sont couverts de motifs harmonieux, réalisés à la feuille d’or.
Les grottes de Pak Ou se trouvent dans une falaise le long du Mékong. Nous y accédons par un escalier creusé à même la roche. En Asie, on dit « une statue de Bouddha, c’est beau, deux statues de Bouddha, c’est deux fois plus beau, trois… » Dans cette grotte, j’en découvre mille, certaines très anciennes en bronze, en pierre mais la plupart sont en bois dorés à la feuille d’or. C’est magnifique, mille fois beau. Ils ont une représentation du Bouddha qui n’existe nulle part ailleurs : debout, épaules droites, bras le long du corps, les lobes des oreilles allongés, les sourcils arqués et le nez aquilin : c’est la position dite de « l’appel de la pluie ». Sur les routes poussiéreuses, les gamins nous saluent de joyeux sabaidee falang. (Bonjour étranger). Chaque village possède son terrain de pétanque. On nous invite toujours à boire le thé, partager quelques patates douces…
Dalaï lama. Je le regarde et me dis « merde, c’est pas lui » je pivote légèrement ma main, le Dalaï lama la sert dans la sienne et me sourit. 
« L’architecture est grandiose, la beauté des sculptures et des bas-reliefs rivalisent avec celles de nos plus belles cathédrales. Nous consacrons presque toute la journée à Angkor Vat, les bas-reliefs qui racontent guerres et conquêtes sont magnifiques ; les cours intérieures, l’escalade vertigineuse des marches abruptes et érodées des temples, les murs d’enceinte, tout est sculpté et raconte leur histoire.
avec leurs hanches pleines, leurs lèvres pulpeuses et leurs seins si ronds qu’ils appellent aux caresses. Une chose me surprenait : pourquoi ce peuple, si souriant avait sculpté ces magnifiques déesses avec un visage si grave ? Sur les deux mille cinq cents Apsaras recensées à Angkor, aucune ne sourit. Aucune sauf une, et je me souviens de mon émerveillement lorsque je l’ai découverte sous une pluie de mousson entouré de cette odeur puissante de terre et de végétation. L’eau l’avait rendue noire et luisante. Splendide.
Se trouver enfin devant ce site extraordinaire et si difficile d’accès me donne le sentiment d’être privilégié. En khmer, Bantey Srei signifie « la citadelle des femmes » il s’agit de trois sanctuaires magnifiquement sculptés. Ici, il faut payer une « taxe » d’entrée ; je présente la lettre et nos cartes aux militaires dépenaillés qui jouent aux dominos à l’entrée. Ils la regardent de longues minutes à l’envers, faisant semblant de lire avec attention, puis nous laissent entrer.
puis rouvert. Cinq mois après notre passage il y eut de gros problèmes : les policiers de Siem Reap autorisaient les touristes à se rendre à Bantey Srei contre trente dollars par personne pour leur « protection », ils gagnaient ainsi pas mal d’argent.
– Le communisme est le pire des régimes, reprend-il en secouant la tête ; l’idéologie n’est pas mauvaise à la base : elle veut l’égalité et le bien de tous. J’y ai cru moi aussi, je voulais que mon pays soit libéré des Français. Mais je me suis vite rendu compte que vivre sous les communistes était pire. Je reconnais aujourd’hui que les Français nous ont aussi apporté de bonnes choses ; mais que nous ont apporté les communistes à part du malheur ?
Nous passons la journée à vélo dans la ville ; en passant devant la prison, je réprime un frisson ; son austérité a quelque chose d’effrayant. On ose à peine imaginer l’intérieur ; c’est dans cet établissement de sinistre mémoire –appelé d’abord « maison centrale » par les Français, puis Hanoï Hilton, que les prisonniers américains durent déclarer devant des caméras que leur pays était dans l’erreur, que le communisme était la seule solution et affirmer qu’ils étaient bien traités. Un des prisonniers, par clignement des paupières parvint à envoyer un message en morse. Les Américains purent déchiffrer « torture ». Une vingtaine d’années plus tard, cette prison deviendra un musée ; une guillotine restera comme symbole des crimes commis par les Français sous la colonisation, mais bien sûr rien n’attestera ceux commis par les communistes. 
longtemps, jamais ils ne leur laisseront raconter ce qu’ils ont vécu. Le Vietnam est un beau pays, les gens sont gentils, préservés du tourisme de masse ; ce fut un voyage fort, j’ai rencontré des gens remarquables qui m’ont raconté leur histoire, m’ont ému et fait réfléchir. Toutefois, je n’ai pas eu ce sentiment de liberté dont j’ai l’habitude en voyage, le régime est encore trop oppressant.
Après trois heures de marche nous nous arrêtons pour manger quelques bananes près d’une rivière, puis repartons pour encore trois heures fatigantes sous un soleil à peine tamisé par le feuillage des arbres. Accompagné des ronchonnements de Josiane qui peine. Nous arrivons enfin dans un village akhas. On est vraiment loin de tout. La coiffure des femmes est l’élément le plus impressionnant de leur magnifique costume, une sorte de casque orné de cercles d’argent, de pièces de monnaies de l’époque coloniale, de perles, de petits miroirs et de pompons colorés. Leurs robes noires courtes aux bords rouge et ambre sont assorties à leurs petits gilets.
Le lendemain, Didier et moi nous amusons avec le petit singe apprivoisé de nos hôtes, Josiane nous le prend d’autorité et le met sur son épaule, le temps que Minou fasse une photo. Nous sommes face à la rivière à fumer un joint (bien qu’elle nous ait dit que c’était mauvais pour la santé).
Le Hopper ou Appam
Le Wattalapam
Le Pol Sambola
Le puttu
Le patties
Le Dahl